L'augmentation de la salinite (passee de 9 a 49 g par litre en moyenne, avec des pointes à 85 g, contre 30 à 35 pour les autres mers) de l'eau tue les poissons, ce qui a supprime toute peche ; seule une sole mutante a survecu.

60 000 pecheurs sont au chomage.

Consequences...

La diminution de l'evaporation rend le climat de la region plus sec, en diminuant la quantite de precipitations. Initialement, les temperatures oscillaient entre – 25°C en hiver a plus de 35°C en ete.Aujourd’hui, il fait – 50°C à +50°C. Et l'hiver dure un mois de plus.

Le betail se desaltere dans les mares toxiques et mange du fourrage passe au defoliant.

Les vastes fonds marins laisses a nu sont balayes par les vents qui emportent le sel au loin et sterilisent de vastes etendues de terres cultivables ; ces tempetes de sable, qui vont jusqu'au Pamir, provoquent des anemies (80 % des femmes enceintes), des cancers de l'estomac et des tuberculoses (20 fois les taux de l'ex-URSS). La mortalite infantile est de 118 pour 1 000. Un taux comparable acelui du Bangladesh.

Y a t-il un espoir alors ?!

"Oui " vous repondrons certains habitants de Moynak, "la mer reviendra dans 20-25 ans, il faut lui laisser le temps". Ils croient, de plus, que cet assechement est du aux pays qui possedent la mer Caspienne et qui bloqueraient l'alimentation de leur mer. On leur bourre le crane de fausses idees...

Vous l'avez compris, il en est tout autre chose!

La seule solution realiste serait de stopper l’agriculture intensive, ou au moins d'opter pour des cultures moins gourmandes en eau. Mais, c’est bien sur la seule solution que les pouvoirs publics n’ont pas examine.
Les consequences economiques passent avant l’environnement et la santé publique !

A Moynak, une digue a ete creee pour essayer de preserver une etendue d'eau, qui permet aux quelques pecheurs restants de continuer leur activite...a une autre echelle ( a la place de leur gros bateau, ils ont une barque !). Mais ce "lac" va t-il resister aux contraintes de cette region ?

Le train nous amene de Tashkent, dans cet etrange endroit qui repond au non moins etrange nom de Karakalpakie, que les locaux nomment Karakalpakstan, a 1200 km environ de la capitale. Nous ne comprenons pas bien quel est le statut de cette "republique", qui est sous la tutelle de Tashkent. Les gens y ont un passeport Ouzbek, mais parlent le Karakalpak et semblent tres attache a leur nationalite que l'on peut definir comme regionale... (Ca y est, tout le monde est paume, mais c'est aussi notre cas). Le pire c'est qu'ils ne sont meme pas majoritaires dans leur republique qui compte 300 000 Karakalpaks pour 1,2 millions d'habitants. Ils parlent une langue du groupe turc, qui s'ecrivait sous l'ere sovietique avec un alphabet cyrillique modifie, et aujourd'hui avec un alphabet romain, ce qui ne facilite rien... Ca ferait 4000 ans tout de meme qu'ils habitent la region. Pourquoi aller dans ce coin perdu, ou il n'y a pas grand chose a voir ? Il est vrai que nous faisons ce voyage, pas forcement pour voir de belles choses, mais pour sortir des sentiers battus, pour voir de "vraies'' choses, la vraie vie des gens...

Durant le trajet, qui a dure un peu moins de 24 heures, nous avons ete invites par un jeune papa de 26 ans. Il est passe devant notre compartiment, et quand il a vu nos tetes d'europeens, il s'est naturellement assis en face de nous pour discuter. Apres quelques minutes, il nous a dit : "les hotels a Noukous sont chers et peu aguichants, venez chez moi, je vous invite". Bon, ben d'accord ! Nous partageons notre compartiment de 4 couchettes avec 2 dames. La encore, nous sommes etonnes quand elles nous disent qu'elles sont coreennes. Elles sont en fait bien Ouzbek, mais les gens se definissent toujours par leur origine, meme lointaine. Comme si en rencontrant un Portugais en France je lui disais que je suis Polonais ou Italien. Bizarre, ca ne me viendrait pas vraiment a l'idee !  Comme a l'accoutumee dans les trains russes et d'asie centrale, nous croulons sous la nourriture. Tout le monde veut nous faire gouter ses specialites, et c'est tres sympa, a defaut d'etre toujours tres bon ! Mais globalement, nous pouvons dire que nous nous regalons. C'etait rigolo, car nous avons echange sur nos nourritures respectives. Elles ont pousse des cris quand on leur a dit que nous mangions du canard, des escargots et des grenouilles, et nous quand elles ont dit qu'elles mangeaient du chien et accessoirement du cheval. Le lendemain matin, notre hote nous bondi dessus, de peur qu'on ait oublie son invitation. Arrives a la gare de Noukous, la capitale, nous filons tout droit dans l'appartement de ces parents. Les immeubles sont des parfaits exemples des constructions a la Brejnev... Ca devait deja etre limite il y a 40 ans, mais alors maintenant, sans aucun entretien, c'est crados et surtout dangereux ! On ne va pas refaire de description, c'est un classique, comme on en a trouve tout du long depuis la Russie. Mais tout meme, le fait de voir qu'un interupteur sur deux a fondu, ca fout les jetons !! (precisons qu'ils ne les remplacent pas) Certes j'etais pas une star de l'elec a l'ecole , mais jamais je n'aurais ose cabler comme ils le font ! Mettre des ballons d'eau chaude electrique ou au gaz dans la douche, faire passer les fils n'importe ou... Bref, la gentillesse de ses parents, et de sa femme nous fait vite oublier les lieux, et nous buvons le the tous ensemble, en discutant de nos vies respectives. Apres quelques minutes, nous sommes invites a choisir notre repas du soir, au choix entre les deux plats nationaux : plov ou besbarmak. Le plov est un riz frit (un pilaf en fait) accompagne de petits morceaux de legumes et de ... mouton, biensur ! Le besbarmak sont de larges, courtes et epaisses pates, avec des pommes de terre et... du mouton, biensur ! A noter que le bouillon de cuisson de la viande est servi dans un bol que l'on boit a part. En fait, nous aurons droit aux deux plats, vu que nous resterons deux nuits. Avec notre hote, nous prevoyons de rallier Moynaq, pour ne pas voir la mer d'Aral. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut le dire... Il y a quelques annees, Moynaq etait au bord de l'eau, aujourd'hui la "mer" est a 150 km !! Une des plus grandes catastrophes ecologiques de tous les temps, d'autant plus honteux que les politiques de l'epoque savaient tres bien que l'irrigation des assoifes champs de coton allait provoque cet assechement. Soit ils s'en tamponnaient le derriere par terre, soit ils avaient sous-estime les consequences (voir article et photos sur la mer d'Aral). Certains vous diront que c'est a relativiser vis a vis des stocks d'uranium du Kirghyzstan que les Russes ont laisse en partant, ou a la pollution au Kazakhstan due a la fameuse campagne des terres vierges... Ah oui, on oubliait... Lorsque la mer etait la, il y avait une ile, surl laquelle quelques scientifiques russes faisaient mumusent avec des armes chimiques. Biensur, ils ont tout lance en plan  en partant. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'eau, les rats contamines a l'antrhax ou a la variole se balladent tranquillos, pouvant contaminer habitants, animaux...

Apres notre escapade a Noukous et au bien triste village de Moynaq, notre gentil hote nous a degotte un taxi collectif a un prix defiant toute concurrence. En Asie Centrale, il ne reste que peu de bus d'etat. Ils sont dans un etat proche de l'Ohio, tout deglingues, et exasperement lents et bondes. Certes, ils sont bons marches, mais ca tient du mazochisme que d'essayer d'y voyager dedans. Du coup, on a plusieurs autres choix. Prendre un taxi prive, qui forcement coute cher, prendre un taxi collectif, c'est a dire une voiture particuliere ou un mini-van, et on attend qu'ils soient plein pour partir, ou faire du stop au bord de la route, toute voiture pouvant s'arreter pour prendre le quidam. A noter qu'il faut de toute maniere etre habile negociateur, mais que quand on a un grand pif et des yeux ronds, on peut s'attendre a payer 2 ou 3 fois le prix. Notre pote m'a alors dit : "laisse-moi faire, si je lui parle en karakalpak, t'auras un bon prix". Au final, il s'averera qu'on paiera moins cher que les autres passagers, des locaux pourtant !

Nous arrivons a Ourgentch apres 2h30 de route, et filons tout droit a la gare pour reserver nos billets de train pour notre retour sur Tashkent. Ici, il vaut toujours mieux s’y prendre a l’avance, les imprevus sont beacoup trop courants ! Nouveau taxi, et depart pour Khiva la mythique, a 35 km. Comment ca vous ne connaissez pas Khiva ?? Bon, c’est vrai, nous non plus avant de debarquer nous ignorions son existence... Alors Khiva, c’est aujourd’hui une ville-musee, entouree par des magnifiques remparts en pizet.

Khiva se situe dans le Kharezm (donc plus dans la republique de Karakalpakie) et aurait ete fondee par Sem, rien que ca ! Ah oui, Sem, c’est le fils de Noe, mais vous le saviez, n’est-ce pas ? Ensuite, elle fut un des pricincipaux postes commerciaux de la route de la soie. Au XVIe siecle, a l’heure du khanat, elle etait le centre d’un important trafique d’esclaves, “apportes” par les turkmenes et les Kazakhs. Ce qu’il faut savoir, c’est que les Khans, en plus d’etre capricieux, etaient d’affreux tortionnaires sanguinaires sans foi ni loi, et qu’il valait mieux eviter de croiser leur chemin. Des exemples ? Au XVIIIe, le Khana a offert a Pierre le Grand de Russie de devenir son vassal en echange de sa protection. 4000 hommes ont donc ete envoyes de Russie enmenes par Alexandre Bekovitch, mais ce brave Khan avait change d’avis entre-temps. Il a propose aux soldats de se disperser dans les villages alentours. C’est alors que les habitants en profiterent pour les eliminer et le khan en profita pour envoyer la tete du pauvre Bekovitch a son rival de Boukhara, exposant le reste du corps sur la place publique... Mais ce n’est pas tout ! En 1863, le baroudeur hongrois Arminius Vambery, rapporta qu’il vit 8 hommes etre allonges par terre, a qui l’on creuvait les yeux, essuyant au passage le sang sur leur barbe, ou que la methode preferee des khans pour les executions etait l’empalement, les victimes agonisant pendant 2 jours avant de passer l’arme a gauche... A l’epoque, on jetait aussi les femmes infideles du haut des minarets, ou on ecartelait, c’etait selon l’envie du moment ! Bref, c’etait pas triste, et il fallait avoir un petit velo, mais dans la tete, pour s’aventurer en tant que voyageur dans ces contrees, qui en dehors du delta, etaient desertiques.

Voila qui plante le decor avant d’aller consulter les photos dans la rubrique “photo ouzbekistan”.

La Khiva touristique est tres calme, le centre (Ichon-Qala) n’etant pas accessible aux voitures. Mais il suffit de passer les remparts pour retrouver l’activite debordante et etonnante des bazars. Poissons decoupes sur le trottoir, cormorans a deplumer en pleine rue, chachliks bien sur a toutes heures de la journee, etals de fruits et legumes... l’Asie Centrale dans toute sa splendeur !

Tashkent, la capitale ouzbek, compte un peu plus de 2 millions d'habitants, et est la 4 eme ville de la CEI apres Moscou, Saint Petersbourg et Kiev. Elle est pour moitie Russophone et comporte des minorites Coreenes, Caucasiennes, ou encore Tatares (et non Tartares !!). Les avenues y sont incroyablement larges (2x3 ou 2x4 voies), ce qui donne une agreable sensation d'espace. Le metro, construit pour servir egalement d'abri antinucleaire (comme a Moscou) est d'une etonnante proprete et les stations d'une beaute et d'un design surprenant. Marbres, pates de verre, luminaires, coupoles, ceramiques et travail soigne denote par rapport au reste de l'Asie Centrale. Notre preferee etant la station Alisher Navoi. Un ticket coute 0,10 euro ce qui ne gache rien au plaisir !

La vie culturelle a Tashkent est interessante, et nous en avons profite pour assister a notre premier ballet : Le lac des cygnes. Dans une salle magnifique, nous avons contemple danseurs et danseuses evoluer dans des decors tres bien realises, aux trompe-l'oeil parfaits. Certes une ou deux receptions ont ete chancelantes, mais difficile de blamer lorsque l'entree en scene debute par 40 secondes de pointes, pour enchainer avec 40 secondes de sauts et pirouettes en tout genre. Ces messieurs, aux fessiers et aux cuissots hypertrophies, ne nous ont cependant pas gratifies de pointes, mais de passages aeriens epoustouflants. Toute cette vie culturelle reste accessible, le prix des places s'echelonnant de 1 a 2 euros la place.

Nous avons aussi teste quelques restaurants, coreen, chinois et autres burgers, qui nous changent un peu des chachliks et des soupes de mouton.

Tout en essayant de recuperer les visas necessaires a la suite de notre voyage (deja trois visites a l'ambassade d'Inde, et ce n'est pas fini...), nous contemplons l'architecture des batiments, des mosquees et des medersas. Nous avons visite la medersa Kukeldeash, datant du XVI eme siecle, restauree et qui accueille plus d'une centaine d'etudiants, tous des garcons ages de 16 a 20 ans. Elle est censee etre interdite aux femmes, mais pas aux touristes du sexe (tres) faible.

Voila six jours que nous avons laisse notre Tonic a l'ecurie et nous en avons profite pour faire un tour dans une petite clinique privee, recommandee par l'ambassade de France. Proprette, nous avons ete recus par deux generalistes (dont une parlant un parfait francais et travaillant pour medecin du monde) pour leur montrer des plaques rouges que Stef a developpees sur le ventre et dans le dos. Des le premier coup d'oeil, leur diagnostic tombe : il s'agit d'une banale mycose de la peau qui apparait generalement chez les sportifs fatigues. Nous ressortons rassures et au repos force pour plusieurs jours, ce qui tombe a pic dans notre planning. De plus, nous devons egalement  recevoir des pieces d'usure de velo, qui arriveront de France dans quelques jours. Impossible en effet d'en trouver ici, n'etant dispo que des pieces du temps de l'ex-URSS, qui auraient parfaitement rendu service a Fosto Coppi.

Nous prenons le train cet apres-midi pour Noukous, a 1200 km a l'ouest (soit 23h de trajet) et reviendrons sur Tashkent fin de semaine prochaine.

Asalam Aleykoum tout le monde !!

A Osh, apres avoir bien profite du bazar et de ses bons produits, nous sommes alles changer les Soms Krighizes qui nous restaient en Sums Ouzbeks. La plus grosse coupure en Sum, c'est un billet de 1000. Pas mal, me direz-vous. Ben si, tres mal, car 1 Euro vaut environ 1500 Sum ! Du coup, nous nous retrouvons avec plusieurs liasses de 100 billets et ne savons plus ou les mettre ! Difficile a dissimuler... et pour passer la douane sans probleme, mieux vaut ne montrer aucun signe exterieur de richesse. Du coup, on en planque de partout, mais on s'est tellement applique qu'on pourrait croire que Stef est enceinte !!! Nous remontons sur le tandem en direction d'Andijan, en Ouzbekistan. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Comme d'hab, nous utilisons la technique du "3 avis identiques" pour choisir notre direction. Ben oui, au Kirghizstan, il n'y a pas de panneaux. Nous roulons et demandons confirmations de la route regulierement, et TOUT le monde acquiesce, "oui, oui, c'est par la". Le seul hic, c'est que la frontiere devait se trouver a 10 km des portes de la ville, et que nous en avons deja plus de 20 au compteur. Visiblement, il y a un petit probleme dans la plantation !!

Nous sortons cartes, guides, et pendant ce temps, un attroupement s'est forme autour du velo. Jeunes et moins jeunes, marchands, flics... tout le monde donne son avis, chacun tendant son bras dans une direction differente en assurant tous qu'elle mene bien a Andijan. Effectivement, tous ont raison, tous les chemins menent a Andijan, certains sont un chouilla plus longs, c'est tout ! En leur mettant la carte sous le nez pour le faire comprendre qu'ils nous prennent un peu pour des jambons, ils ne perdent pas leur sang froid et n'hesitent pas a pointer un trajet qui fait faire 90 kms de detours, mais qui mene bien a ladite ville, et ajoutent : "vous voyez, j'ai raison!". Incroyable... Bref, du coup, machine arriere, 30kms pour le roi de Prusse et arrivee a la frontiere vers 13h30. La, par chance, nous tombons sur un sympathique Ouzbek qui connait absolument tous les douaniers, et qui nous fait gagner un temps considerable dans les paperasseries. Nous y resterons tout de meme une bonne heure et demi, le temps de tout declarer, enregistrer, tamponner etc... Mais tout s'est bien deroule.

Les champs de coton sont de plus en plus nombreux et imposants, et de grands fils flottent dans le vent. Du coup, je m'en prends plein le casque, le visage et le corps, si bien qu'au bout de quelques heures, je me suis transforme en vrai cocon. Mignon, mais ca colle un peu. Sur la route, nous devons passer de tres nombreux barrages de police, 1 tous les 10 kms, ou nous sommes invites a nous arreter 2 fois sur 3. Les policiers sont tres sympa, la plupart du temps ils regardent a peine nos papiers et preferent discuter de notre voyage. Du coup, nous devons prevoir ces pauses forcees dans le planning, et en profitons a chaque fois pour manger et s'hydrater.  

Arrives a Andijan, nous rejoignons un chouette hotel. Nous cassons la tirelire et prenons une chambre a 30$ pour une bonne nuit. L'hotel est tres propre, avec une lumineuse salle de bain equipee d'une vraie baignoire. Le lendemain, nous repartons pour Kokand, que nous comptons atteindre en 2 jours, pour bien profiter de la vallee. Petit stress cependant a l'hotel, car en tant que touristes nous avons besoin de nous faire enregistrer aupres des autorites (OVIR). Malheureusement ils n'ont pas l'air de comprendre ce qu'on leur demande, alors qu'ils sont censes faire la demarche eux-memes... Avant de partir, nous irons de nouveau a l'OVIR pour se mettre en regle, que de temps de perdu !

Sur la route, le soleil est revenu et le profil des etapes est de nouveau plat, ce qui nous fait du bien aux jambes. Malgre les 35*C au soleil, nous nous devons de rouler en long, et Stef voilee, la vallee du Fergana etant tres conservatrice. Les gens y sont accueillants et chaleureux, et deja nous devons decliner des invitations a manger ou a passer la nuit. Cette vallee est fertile et les autorites essaient de diversifier la (catastrophique pour l'environnement) monoculture du coton (extremement gourmande en eau), on y cultive maintenant mais, ble, arachides et de nombreux fruits. La moindre surface est cultivee. Le tout est irrigue par des canaux qui longent routes et chemins. Historiquement, des le 2eme siecle avant J.C., les grecques et les perses decouvrir des peuples prosperes vivants de l'agriculture. Il s'agit egalement d'un des principaux itineraires de la route de la soie. Aujourd'hui, la vallee est encore tres instable politiquement, Kirghizes et Ouzbeks s'accusant mutuellement d'heberger des terroristes. Emprisonnements arbitraires, raids et descentes de police sont encore d'actualite (derniere en date il y a 2 jours).

Alors que nous cherchons comment passer les canaux d'irrigation avec le velo et la remorque pour trouver un coin pour dormir, une famille nous invite a passer la nuit sur son terrain. Ce sera l'occasion de joyeuses discussion avec plusieurs generations, d'echange de photos et d'un frere Jacques d'anthologie, chante par la grand-mere sous le regard ebahi du reste de la famille. A noter que les jeunes, par volonte gouvernementale, ne parlent plus Russe, ce qui entraine des difficultes a nous faire comprendre.

Apres 90 km, nous voila a Kokand. Cette ville sent le chachlik comme ce n'est pas permis. Des vendeurs font griller du mouton a tous les coins de rue, produisant une epaisse et grasse fumee qui penetre profondement dans les narines et les mailles de nos vetements, et ce, des 6h du matin ! Le seul hotel de la ville est d'une salete repoussante et infeste de cafards mais nous finissons par trouver un appartement a louer. Nous y passons deux nuits pour un total de 25 heures de sommeil : on etait un peu fatigue !!!

En chemin pour Tashkent (ou nous sonmmes actuellement), la pluie, le vent, le froid, les deux tunnels a venir mal eclaires et la fatigue accumulee (et pas encore completement recuperee) depuis le debut ont eu raison de notre motivation. Avant d'etre completement trempes comme des soupes, nous tendons le bras pour nous faire prendre en stop dans un Kamaz (toujours les memes camions depuis la Russie). En deux temps trois mouvements le velo est charge a l'arriere et nous dans la confortable cabine. Nous la partageons avec les deux chauffeurs et un autre auto-stoppeur (en se serrant bien, on peut monter a 4 de front plus 2 ou 3 sur le lit derriere). Bonne ambiance, ca rigole et ca blague pendant pres de 2 h (de quoi passer un dernier col a 2200 m) entre deux Russes, deux Francais et un Ouzbek. Toutefois, a l'approche des barrages de police nous sentons une certaine apprehension chez nos trois compagnons et on nous demande de nous faire tout petit (le camion etant pourtant vide). A noter qu'ils changent souvent de conducteur et ceci tout en roulant ! C'est avec regret que nos routes se sont separees, eux vers Samarcande, nous vers Tashkent ou nous depasserons les 5000 km cumules depuis Moscou.