Apres avoir pris le copieux petit dejeuner de la guest house en compagnie des autres voyageurs, il etait temps pour nous de mettre les voiles. Seance photos, comme d'habitude, le tandem fait un effet boeuf. Clic clac, les japonais nous prennent sous toutes les coutures. Ca rigole et ca blague autour du velo.
Il fait froid, et nous apprecions les gants degottes au basard de Chorsu a Tashkent. On ne sait pas trop s'ils sont neufs ou d'occas, ils ont l'air tout vieillot, mais leur fonction premiere de nous rechauffer les paluches est bien celle qui nous preoccupe, peu importe les couleurs. Nous en n'avions trouvees que deux paires, apres maintes incursions dans les etals, et peu de choix donc pour les tailles. Ceux de Stef sont immenses, mais a l'arriere, sur le velo, ce n'est pas plus mal car elle peut s'en servir de moufle. Les miens me vont a peu pres, et nous gardons nos gants en laine en dessous. Pour sortir de la ville, comme les fois precedentes, nous utilisons la technique des trois avis identiques pour nous decider. Moments caucasses, mais nous y sommes accoutumes :
"Boukhara, c'est par la ?
- Non, ici c'est Samarcande."
Parfois les jours se suivent et se ressemblent !
Apres quatre heures et demi de selle, nous nous arretons dans une ville dont nous avons mange le nom (bouh...), ou nous savons qu'il y a un hotel. Nous voudrions eviter de dormir dans la tente, il fait trop froid, et le lendemain c'est trop dur de sortir du duvet pour mettre des affaires de velo gelees. Et surtout, il est difficile, avec l'effort, de rester dehors 24h/24.
Apres 10 km supplementaires de "promenades" dans la ville pour trouver ce fichu hotel, Stef saute pour demander s'il y a une chambre de dispo et les tarifs. La receptionniste, peu gracieuse, les cheveux electriques et les lunettes sur le bout du nez, lui tend une des etiquettes qu'elle a disposees devant elle. Ces etiquettes ressemblent aux petits morceaux de papier cartonne des parfumeries, sur lesquelles elle a inscrit les prix. 24$ ! mauvaise pioche ! Il va falloir faire un effort... Deuxieme tirage : 20$, c'est toujours trop cher madame, allez encore un effort. Stef monte dans les chambres pour voir a quoi ca ressemble. C'est pas terrible, et en plus il n'y a pas d'eau chaude. Entre temps, des Ouzbeks sont arrives, et payent la chambre 2 Euros... Hum... pour nous c'est 20$ (en plus sans eau chaude) et pour eux 2 Euros ?? Allez, au revoir ! Il faut quand meme pas pousser memere dans les orties !! On trouvera bien quelque chose d'autre, au pire on a la tente.
En ressortant de la ville, des jeunes essaient de nous viser avec des boules de neige... sympa. Un peu plus loin, d'autres nous montrent le ciel avec le plus grand de leur doigt... ils sont marteau ici ou quoi ?? C'est dingue, et ca nous l'avons remarque deja depuis quelque temps, comme d'une region a l'autre et meme d'une ville a l'autre, le comportement general des gens peut s'inverser... Mais c'est bien la meme chose chez nous, alors nous prenons notre mal en patience et faisons quelques km supplementaires pour quitter cette ville de cingles. Mais il nous faut nous depecher, la nuit tombe. Nous passons devant une chaikhana, au bord de la route. Nous nous arretons et Stef va voir la jeune fille qui vend des babioles et des en-cas dans sa glaciale cahutte.
"Bonsoir, connaissez-vous un endroit ou nous pourrions poser notre tente pour la nuit ? un endroit a l'abris de preference ?"
Alors, en fait, traduit directement du Russe ca donnerait plutot :
"Bonjour, s'il vous plait, excusez-moi, avons tente, ou est pour la nuit ? il fait froid."
La jeune fille nous montre instantanement une piece, a cote du restaurant de son beau-pere, et nous propose d'y passer la nuit. Il s'agit tout simplement de l'endroit ou la famille dort, en compagnie de quatre congelateurs remplis de mouton. La piece nous parait bouillante (il n'y fait que 12* en fait, mais quand on vient de dehors, ca parait tres chaud), et nous sommes meme autorises a y mettre le velo. Ca sent un melange de poissons, de mouton set de cigarettes, mais nous nous y faisons tres vite, d'autant qu'avec tous les va-et-vient des curieux qui nous rendent visite, la porte souvent ouverte, permettra d'aerer le tout.
Dans le restaurant tenu par la sympathique famille, on ne mange que du poisson. Ce sont des enormes poissons d'eau douce (voir photos), frits a l'huile, accompagnes d'herbe et de plantes aromatiques. Nous en commandons 500 g et nous regalons. The et pain agrementeront notre repas. Vers 19H30, nous allons nous coucher, dans la tiedeur de la piece. Au bord de la route, avec des fenetres qui ne ferment pas vraiment, nous entendons les camions passer, mais pas longtemps, le marchand de sable avec son enorme brouette venant nous rendre visite tres vite...
Le lendemain, nous discutons encore un peu avec nos hotes d'un soir, petite seance photo. Il a neige pendant la nuit, et il neige encore. Ils ne veulent pas nous laisser partir. Ils nous disent que ca ne va pas s'arreter, etc. etc., mais nous ne voulons pas perdre une journee de plus, surtout ici, ou il n'y a rien a faire. Nous enfourchons le tandem, et partons en direction de Navoyi. La neige tombe d'abord drue, avant de se calmer. Probleme : la neige qui fond sur la route sous les roues des vehicules nous est projettee en gadoue et vient se coller de partout sur le cadre du velo qui est tres froid. Ca fait une nouvelle deco, bien lourde. Tous les tubes se recouvrent d'une epaisse couche de glace. Les plateaux du pedalier et les pignons subissent le meme sort (cf photos), et du coup, nous ne pouvons plus changer les vitesses : dur dur ! Les garde-boues se remplissent et bientot la glace frotte en continue sur les pneus. Evidemment, tous nos bidons sont geles et nous ne pouvons plus boire. Nous n'avons d'autres choix que de nous arreter, il est a peine 11h30. Nous nous posons dans une chaikhana, pour boire un the (vraiment pas bon, l'eau a le gout de poisson) et manger un morceau de pain avec du sucre candy. L'autre option etait de manger une assiette de mouton, mais, vraiment, nous ne nous en sentions pas le courage. Pain et sucre nous suffiront. Nous demandons une theiere d'eau chaude, et preparons une mixture pour faire fondre la glace qui emprisonne notre transmission. Aussi tot fait nous nous remettons en route. Le froid nous pique un peu : pour ne pas transpirer une fois chaud, nous nous habillons peu (je ne porte par exemple qu'un t-shirt a manche longue sous mon coupe-vent, meme lorsqu'il fait -10*), mais du coup, les demarrages sont difficiles !
En chemin, une voiture se gare et nous fait signe de nous arreter. Une Mamie, assise sur la banquette arriere, s'excuse de nous "deranger" et nous tend du pain et des abricots secs. Un peu plus loin, un Papy russe, qui roulait dans l'autre sens, fait de meme. Il veut nous inviter a prendre le the et a manger. Nous declinons en expliquant que nous devons rouler pour rejoindre Boukhara le lendemain. Une petite heure plus tard, le meme Papy, cette fois-ci de notre cote de la route, nous oblige a le suivre dans un petit restaurant. On lui dit "ok, mais juste un the, et 5 minutes..." Il acquiesce. Et la, c'est l'orgie. Il nous installe a table avec son fils, son petit fils et un de ses collaborateurs, et nous fait apporter 3 bouteilles de soda, une bouteille de mousseux, du the, du pain, des salades de legumes frais et en conserve, avec du fromage. Nous sommes fortement incites a manger. La, arrivent les mantis (gros raviolis au mouton et au gras). Et puis il nous commande des chachliks... "ah non, please, pas les chachliks !" En fait, bonne surprise, sur ma 1ere brochette, je n'aurai aucun bout de gras ! Ce ne sera pas le cas des suivantes... Bref, nous essayons de nous enfuir, mais impossible. Il nous invite a passer la nuit chez lui. Et puis vient le tour de la vodka. Erreur fatale, il nous demande si nous avons eu froid, ce a quoi nous avons repondu oui... Donc bonne raison pour nous servir de leur alcool. Nous trempons les levres, berk, elle est vraiment pas bonne. Je me demande pourquoi les gens en boivent, surtout pure. Eux-memes n'aiment pas, ils boivent tout de suite derriere un verre de soda ou mangent une rondelle de tomate. J'arrive tant bien que mal a avaler leur tord-boyaux, mais m'en resservent une rasade. L'anti-gel, c'est bon pour ce qu'on a, mais la, s'en est trop.
Enfin, nous arrivons a nous extirper de ce sympathique piege. Seance de photos, et ambrassades... Droles de coutumes, ces messieurs essaient de m'embrasser sur la ...bouche ! Mais j'arrive a eviter ce calvair. Quand a Stef, le Papy lui fait un baise-main mais en lui lechant le petit doigt !! Il est vraiemnt temps de partir me dit Stef ecoeuree....
Une vingtaine de kilometres plus loin, juste apres la grande ville de Navoyi, nous partons a la recherche d'un endroit pour poser la tente. Stef apercoit un garage qui pourrait faire l'affaire et descend pour frapper a la porte du suppose proprietaire. Personne ne repond. Au bout de quelques minutes, un monsieur qui etait sur le trottoir vient naturellement nous voir et nous propose de passer la nuit chez lui. Avant cela, il s'assure tout de meme que nous ne comptons rester qu'une seule nuit avant de rejoindre Boukhara. Nous entrons dans sa tres grande maison, et nous sommes invites a nous asseoir dans la salle de reception. Il est 17H, et pendant 4 heures nous serons choyes comme des princes. The, pain, confitures d'abricot, biscuits... Les grenades nous sont ouvertes et les pommes epluchees et coupees, nous n'avons qu'a ouvrir la bouche. Des que nous mangeons une moitie de quelque chose, nous sommes reservis. Malgre le repas gargantuesque du debut d'apres-midi, nous avons encore de la place dans l'estomac. Les grenades sont delicieuses et il est difficile d'y resister. Je me dis qu'il faut que je gere, car je me doute qu'on aura un plof pour diner, et si je ne veux pas les vexer, il me faudra en manger une grande quantite. Les fils, tous chauffeurs de taxi, arrivent les uns apres les autres. Les yeux leur tombent quand ils nous voient dans la piece, ce qui fait rire tout le monde. La mere, la fille, tous sont d'une gentillesse incroyable, et nous profitons de ce moment privilegie. Nous discutons de tout et de rien, c'est vraiment tres agreable. Pas manque, un magnifique plov nous est servis accompagne de salades et autres. Le pere me demande si je veux bien boire avec lui de la vodka... Je refuse, mais me vois oblige de tremper mes levres une fois de plus dans leur anti-gel.
La nuit fut bien agreable dans cette chaude piece, couches sur des edredons multi-colors, et nous remercions nos hotes de ne pas nous avoir laisse dehors, sous la tente, par de pareilles temperatures. Au petit matin, il fait -10*, et la capuche sous le casque devient indispensable. Le soleil n'est pas encore leve, mais la lumiere nous indique que nous aurons une belle journee, seche. Nous nous devons de ne pas trainer, il nous reste 110 km pour rejoindre Boukhara, sans compter que les arrivees en ville sont parfois hasardeuses. En debut d'apres-midi, notre pneu avant explose (le pneu chinois, achete 2$ au Kazakhstan) dans un nid de poule, apres 1200 km de loyaux services a defaut d'etre tout le temps bons.
Nous venions juste de depasser un papy sur son velo sovietique. Il me donne la main pour changer pneu et chambre a air. Il est tout etonne lorsque je sors la mini-pompe, ou le pneu a tringle souple du sac de la remorque. Nous echangeons quelques mots, c'est un invalide de guerre, d'Afghanistan, comme Anatoli, rencontre en Russie. Nous atteignons enfin Boukhara apres plus de cinq heures de selle. Nous choisissons un peit hotel Bed&Breakfast, mais rien a voir avec l'ambiance de la guest house de Samarcande. Il y a plethor d'etablissements ici, et difficile de trouver un point de ralliement pour backpackers.

Boukhara est magnifique, et je vous laisse consulter les photos du blog, nous devons aller preparer notre depart pour le Turkmenistan...

Enfin nous mettons les voiles ! Visas en poche pour la suite du voyage, nous reprenons le Tonic avec envie, mais dans le froid. Qu'importe. Nous sortons de la capitale, et trouvons assez vite des routes plutot calmes et peu circulees. Sur cette premiere journee, nous souhaitons faire un grand bond pour pouvoir rejoindre Samarcande (annoncee a 290 km) en trois jours. 120 km en pres de 5 heures et demi. Il fait froid et trouvons un petit coin pour poser la tente. Des broussailles nous rechauffent (a peine) pendant les quelques dizaines de minutes de notre feu de camp. Nouilles chinoises au menu, il y avait longtemps !
Dans la tente il fait 0* degre, et nous devons bien nous habiller dans nos duvets, un peu juste pour de telles temperatures. Le lendemain, nous refaisons le paquetage et nous nous rendons compte que nos tetes sont restees couvertes depuis notre depart de Tashkent : Casque avec ou sans capuche en dessous lorsque nous roulons, bonnet des que nous descendons du velo, et capuche du duvet dans la tente ! Et ca va durer ainsi pendant plusieurs jours... Nous avons de grosses courbatures, surtout aux mollets. La reprise a ete un peu brutale, surtout apres plus de trois semaines d'arret ! Nous marchons comme des cow boys, mais une fois chaud, nous ne sentons plus rien. Sur la route, nous reprenons vite l'habitude de recevoir des cadeaux : kakis, grenades, pains, noix, abricots secs, nous n'allons pas mourir de faim. Environ 90 km sur cette journee et, comme par magie, nous tombons sur un hotel sorti de nulle part. Stef va voir a l'interieur : c'est tout neuf, et tout chaud par la meme occasion. Le prix ? 6 Euros la chambre double, nous n'allons pas nous en priver, surtout que dehors il fait tres froid. Etonnament c'est le plus bel hotel que nous ayons vu depuis le debut de notre voyage. Les chambres sont belles, la moquette propre, le carrelage bien pose, et les tenanciers hyper sympas. Le soir, nous y mangerons des Laghmans (soupe de pates avec du mouton) comme lors de notre dejeuner d'ailleurs. En plus, ils nous apportent toutes sortes de salades, de choux, de tomates etc... Le tout etant tres bon, meme leur mouton, ca fait presque plaisir d'en manger, une fois de plus.
Le jour suivant, au petit matin, ils nous offrent le petit dejeuner : Laghnams ! La ca commence a faire beaucoup, trois fois de suite, sur trois repas consecutifs et de surcroit au petit dej ! Mais bon, nous l'avalons, les remercions et filons tout droit vers Samarcande la mythique. Sauf que nous nous sommes rendus compte que les cartes nous "auraient mentis". C'est plus de 370 km qui separent les deux villes, et nous aurons bien du mal a les faire en trois jours. Encore une dure journee de pedalage, avec le vent de face qui plus est. En arrivant a Jizzak, plusieurs routes sans indication s'offrent a nous. Nous demandons notre chemin a deux monsieurs :
"Bonjour, excusez-moi, Samarcande, c'est par la ?
- Oula, non oulala !"
Bon, euh, mais encore...
"C'est pas ou alors ?
- Foulala, non, pas du tout !
- ???
- Ici c'est Jizzak.
- Oui, merci, mais Samarcande ?
- Mes pauvres Samarcande, c'est loin !
- Bon, laisse tomber on n'y arrivera pas," glisse-je a Stef.
Nous trouverons finalement notre chemin, et nous nous arretons a manger, comme d'hab dans une chaikhana (cafe). Il y en a trois ou quatre cote a cote, et nous en choisissons une au hasard, sachant que quelques energumenes s'agitent pour nous faire entrer dans la leur.
Des gens sont installes, et biensur, comme d'habitude, nous repondons a leurs questions en Russe, vu que nous ne savons rien dire a part "merci" et "bonjour" en Ouzbek.
Le repas se passe plutot bien : en entree nous avons des salades de legumes conserves comme les cornichons chez nous (oups, je sais plus comment ca s'appelle ) - c'est assez etonnant de manger des tomates ainsi conservees,  mais on devra s'y habituer, vu que c'est l'hiver, nous en aurons a tous les repas !- et en plat principal : du mouton bien sur. Le tout accompagne d'un delicieux Kefir, de pain et de the. Le serveur nous demande toutes les deux minutes si tout est ok. Au moment de partir, je demande l'addition : "chiotte pajalsta". Et la, bonne blague. Le bonhomme regarde par terre, en direction de Stef et dit tout bas : "2". Parce que leur grande specialite en Ouzbekistan, c'est de ne dire que le premier chiffre d'une somme, et c'est a nous de deviner le nombre de zeros, et c'est vraiment casse-pied, car source de nombreux quiproquos, d'autant plus qu'ils rechignent a ecrire les sommes, enfin surtout ceux qui cherchent l'arnaque. Je regarde Stef :
"J'ai pas compris, 2 ? enfin 2000 Sum quoi, ca va, c'est pas cher. (1500 Sum = 1 Euro)
- C'est peut-etre 2000 par personne...
- Va comprendre !"
Je lui donne 2000. Il fait la moue. Bon, je lui donne 2000 de plus. Il dit non. Ben quoi alors ? Ecris le ton chiffre, ce sera plus facile ! Il prend un billet de 100 et ecrit dessus : 20 000.
Stef eclate de rire :
"Hier nous avons paye 14 000 pour le repas du soir, la nuit d'hotel et le petit dejeuner, et la c'est 20 000, je vais chercher la Militsia ?!?"
Apres discussions, nous prenons a parti les gens qui mangent derriere nous, qui s'enervent et qui defendent notre cause aupres du bonhomme. Ils crient et finalement nous donnerons 6000 Sum, ce qui est deja tres bien paye. A peine sorti, un Russe nous donne des noix, des grenades et des pommes, comme pour nous dire "desole, chez nous aussi y a des gros nazes !"
Hop ! en selle apres ce drole d'episode, et en route pour quelques heures encore, avant de poser la tente, fatigues, dans le froid de la nuit qui s'annonce. Heureusement ce coup-ci nous trouvons du bois, du vrai, pour nous faire un bon feu de camp, qui nous rechauffe significativement. Il faut bien tout ca, car sous notre toile, il fait deja -4* ! C'est tout emmitoufle dans nos polaires que nous gagnons les bras de Morphee avec nos reves de Samarcande, qui n'est plus qu'a quelques coups de pedales.
Nous passons la nuit colles l'un a l'autre. Nous avons place une couverture de survie sous la tente pour isoler en plus de nos tapis de sol, et une autre sur nos jambes a l'interieur. Nous avons aussi deployer tous nos papiers bulles sur les cotes des parois.
Au petit matin, croyant etre encore loin, nous partons tot. Nous ne sommes en fait qu' a 60 km du Registan, qui s'offre a nous trois heures plus tard, avec toute sa majeste. Imposant, la, les medersas qui se regardent, les ceramiques, les bleus, le soleil, la neige qui fond sur les domes : parfait tableau, a la hauteur de ce que nous nous en faisions comme idee.
Nous posons nos bagages dans une sympathique guest house, dans laquelle d'autres voyageurs nous rejoignent au cours de la journee. Americain, Espagnol et six Japonais. Mais le plus etonnant, c'est que tous voyagent seuls. Alors ca discute, ca raconte autour du the et des petits gateaux. Bonne ambiance de backpackers. C'est toujours sympa de rencontrer des voyageurs, quelque part on se comprend, pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment, on le sait. Pas de cris de terreur quand on dit qu'on va en Iran ou au Turkmenistan, eux en viennent, ou y vont egalement, ou encore viennent de traverser l'Azerbaidjan, la Moldavie ou je ne sais quel pays insituable sur une carte.
A noter : dans la guest house et dans les restaurants, il y a des cheminees au gaz. Pas de bois, juste des buses de gaz dont les flammes chauffent parfois une ou deux briques refractaires, mais pas toujours. Etonnant !
Chacun prend son baluchon pour l'apres midi, et nous nous recroiserons dans les rues, eux toujours a pied, nous toujours en velo, sur les differents sites. La ville est belle, ponctuee de mosquees et merdersas plus richement decorees les unes que les autres. Les constructions sont par contre souvent lourdes, et ont parfois du mal a traverser les (quelques) siecles sans s'ecrouler sur elles-memes... tout le monde ne s'improvise pas Egyptien, Maya ou Azteque.



en cours...

Difficile de traverser les divers pays d'Asie centrale sans parler de Gengis Khan, de la famille Polo ou encore de Tamerlan... Voici le quart d'heure historique en quelques lignes, juste pour, je l'espere, vous donner l'envie d'en savoir plus sur le passe de la region.

Commencons par Gengis Khan, le plus grand conquerant de tous les temps. Plus fort qu'Attila, plus grand qu'Alexandre, plus determine qu'Hannibal ou Charlemagne, le chef des Mongols s'est batti un empire plus vaste que celui de Napoleon ou de tout autre stratege sanguinaire depuis la nuit des temps. Evidemment, dans toute la region, les differents chefs de clans et gouverneurs redoutaient la puissance de la cavalerie Mongole. Gengis, lui, pas pieux pour un sou, a toujours soupese le pour et le contre avant de partir en guerre. Il preferait parfois faire du commerce plutot que de partir tete baissee dans des batailles ruineuses. En 1218, il envoya au gouverneur du Kharezm a Otrar (nous y sommes passe en Septembre, au Kazakhstan) quelques emissaires afin de debuter des nouveaux liens commerciaux. Mais le bougre d'ane de gouverneur, n'a rien trouve de mieux que de leur regler leur compte en les assassinant... du coup, Gengis s'est fache tout rouge, a rassemble quelques 200 000 hommes et a mis une tannee a toute l'Asie Centrale. D'abord Khojand, puis Otrar (ou il a fait zigouiller avec sauvagerie ledit gouverneur, sous ses yeux), puis Boukhara (ou nous sommes actuellement). La ville fut mise a sac, viols et pillages par ses soldats, pietinage des livres saints par ses chevaux, mais ce n'est pas tout... Lui qui n'avait que faire de la religion, serait monte dans la plus grande mosquee pour annoncer a la population : "Je suis le chatiment de Dieu pour vos peches." Culotter tout de meme !!
Il mit ensuite le cap sur Samarcande, Merv (au Turkmenistan, nous devrions y passer dans quelques jours), Kaboul et beaucoup, beaucoup d'autres... Apres la terreur, la region retrouva le calme et la route de la soie connut un regain d'activite.

Tamerlan, appele ici Timour Lang (Timour le boiteux), profita du morcellement de l'empire Mongol, bien apres la mort de Gengis Khan (a cause notamment des differentes successions) pour se monter une armee et entamer une periode de neuf ans de conquetes. Iran, Irak, Syrie, Turquie, Caucase, Inde du Nord, visiblement, les tyrans du coin avaient de l'appetit. Tamerlan aurait ete d'une cruaute sans limite : on estime a plus de un million le nombre de victimes de ses campagnes militaires ; il avait aussi la reputation de construire des tours et des murs avec les cranes cimentes de ses vaincus... Sa capitale etait Samarcande, et la plupart des batiments que nous observons aujourd'hui datent de cette epoque.

Enfin, parmi les plus grands noms qu'a reveles la region, outre ceux de grands scientifques (Al-Kharezmi, mathematicien dont le nom est a l'origine du mot "algorithme" ; Al-Biruni, astronome qui savait que la Terre tournait sur elle-meme et autour du soleil, au Xe et XIe siecle, pas mal... ; ou Abu Ali Ibn-Sina, medecin dont on utilisera les ecrits en occident jusqu'au XVIIe) figurent ceux de la famille Polo. Au XIIIe, a Venise, la principale puissance de la mediteranee voulant developper son commerce, vit partir Niccolo et Matteo Polo. Partis de Constantinople, ils remonterent la Volga puis traverserent l'Asie Centrale, descenderent a Boukhara, y resterent trois ans, avant de rejoindre le petit fils de Gengis Khan, Qubilai, en Mongolie.
Qubilai, curieux, cultive et avide de connaissances, surout de celles venant des sedentaires d'Occident, ne voulait plus les laisser partir et en fit ses ambassadeurs. Il leur demanda de retrouver le Pape, a Rome, et de lui faire envoyer cent de ses pretres. S'ils se montraient convaincants, lui et tout son empire se convertiraient au Christianisme. Le probleme, c'est qu'au bout des trois difficiles annees de voyage retour, personne ne voulut les croire... Ils ne repartirent qu'avec deux moines qui tournerent les talons en Armenie lorsque la route devint trop dure. Avant de repartir, Niccolo prit son fils Marco avec lui, sa maman ayant disparue. C'est alors que Marco commenca ses merveilleux voyages a travers toute l'Asie, par la mer et par voie terrestre, dans tous les sens, vers tous les horizons. Il fut tres apprecie de Qubilai Khan qui en fit un de ces conseillers privilegies. Quand ils retournerent a Venise pour escorter une princesse mongole promise a un prince perse, une nouvelle fois personne ne voulut les croire. Capture lors d'une guerre contre Genes, Marco dicta ses memoires depuis sa prison, ecrit qui deviendra le plus lu des recits de voyage, bien plus que notre Blog haha ! Toute sa vie il fut accuse d'avoir invente ses recits, et presse de se retracter jusque sur son lit de mort. Sa seule reponse : "Je n'ai pas ecrit la moitie de ce que j'ai vu."

A vos claviers et a vos bouquins pour en savoir plus ! Ces quelques lignes ont ete ecrites a partir de : Lonely Planet Asie Centrale, divers sites Internet, et ce que nous voyons et entendons sur place ! On peut quand meme se poser la question : "Et si le Pape avait envoye les 100 pretres, l'Asie serait-elle chretienne ? ou en partie du moins ??"

Au debut, nous ne voulions pas trop ecrire a propos de la bureaucratie locale, de peur d'etre trop saignant, de trop trancher et d’etre carrement mechant… Mais s’en est trop ! Il faut parler ! Ces derniers jours ont ete les citernes qui font deborder la piscine.

On va prendre comme exemple nos deux derniers jours.

Mercredi 22/11/06 :

Le matin, nous partons a la gare de Tashkent, lieu des bureaux des differents transporteurs internationnaux. Nous avons prepare un colis de 6 kg, a destination de la France, pour nous alleger et sauvegarder photos et souvenirs - quelques jours plus tot, nous nous y etions deja rendus, pour nous renseigner sur les tarifs et les modalites. Nous avions choisi Fedex, compromis entre le tarif et le renom.- Nous rentrons dans leur bureau, et deux bonhommes tout mou sont la (et visiblement las aussi). Aucun ne parle anglais, mais ils ont un central, d’ou une femme me renseigne par telephone. Interdit d’envoyer des billets de banque (pour la collection de mon Bruder), interdit de ci, de ca, bref, ca irait plus vite si elle enumerait ce qui est autorise. Ce n’est pas tres pratique, et les deux bonhommes ne font aucun effort. Nous nous en allons et traversons le couloir pour aller chez Aramex, ou nous avions reperer, la derniere fois, un monsieur parlant anglais. Nous posons le colis et debalons le tout. Quelques vetements superflus : OK. Nos guides de Russie et d’Asie centrale et notre carnet de route : OK. Les billets et les pieces : interdits. Les CDs de sauvegarde des photos : doivent passer en douane pour visionnage de toutes les photos, cout 3$ dollars, temps une journee minimum, risque eleve de se les faire confisquer a cause de photos qui ne leur plaisent pas. La tenture achetee la veille au bazar : doit passer au ministere de la culture pour recevoir un certificat d’exportation, prouvant qu’il ne s’agit pas d’une antiquite (vraiment n’importe quoi, on voit bien qu’elle est faite a la main et qu’elle est neuve, mais bon…), cout : 10 $ (plus cher que la tenture) et au moins une journee, plus le temps de trouver le ministere et tout les problemes que ca amene. Les panneaux solaires (que nous n’avons jamais utilises…) : OK. Le flash cobra du reflex : OK. Quelques babiolles et souvenirs : OK.

Du coup, nous enlevons la tenture, et les CDs, sources de problemes, et les billets interdits. Nous remettons le tout dans le paquet, mais ne le fermons pas, car la douane doit l’ouvrir… On laisse donc toutes nos affaires a des gars qu’on ne connait ni d’Eve ni d’Adam, avec juste une liste recapitulant nos effets… Et puis le bonhomme me dit :

“Ecoute, pour ta tenture et tes CDs, quand la douane viendra verifier, je les enleverai, et une fois le tampon appose, je les remettrai dans le carton”.

- Euh, ah bon ? C’est possible ca ? Ca se passe comme ca chez McDonald ?

- On fait quoi Stef ?

- Bah… euh… pfff… c’est casse pied de se trainer la tenture encore pendant 10 000 km, non ?

- Ouai, je pense pareil, allez, zou, dans le carton et Inch Allah !”

Nous payons et partons, avec leur parole que tout arrivera. De toute facon, nous avons notre ami Alisher (qui parle un francais rigolo), le gerant de la guesthouse, qui “pique” tous ceux qui embetent ses touristes.

Nous passons a l’hotel pour prendre le velo. Alisher nous tend un papier, disant :

“Ces cons la demandent un certificate pharmaceutique pour recuperer le colis avec les micaments”. Pour avoir ce certificat, il faut aller a l’autre bout de la ville, vers le bazar Chorsu. Le probleme, c’est que le colis est a mon nom, que l’ordonance est au nom de Stef, et que les passeports sont a l’ambassade d’Iran. C’est le chantier, nous ne savons par ou commencer : ambassade-colis-ambassade ? Sachant que pour le certificat, il nous faut le passeport. Nous prenons alors la direction de l’ambassade d’Iran, (ou notre visa est cense nous attendre, avec deja 6 jours de retard, a cause d’un probleme de reception de la lettre d’invitation du ministere des affaires etrangeres iranien). Ce n’est que la 7eme fois que nous y allons, et nous connaissons la route et ses nids de poule par coeur. Nous arrivons a 16H00. On nous demande de patienter. Un quart d’heure plus tard, on nous fait signe de nous approcher. “Le visa n’est pas prêt, nous avons un probleme informatique. Il faut revenir demain”. Precisons que ca fait trois jours qu’ils ont nos passeports !

“Ah non ! demain, pas possible !” Nous expliquons la situation, colis, velo, ambassade turkmene etc..

“OK, attendez 17H00”

Nous patientons donc, et a 17H00 :

“Ben non, c’est pas faisable, revenez demain a 9H00…”

Sans commentaire. Les bras nous en tombent.

Nous montons vite sur le velo, la nuit tombe, il fait froid, les lampadaires eux aussi nous laissent tomber et ne fonctionnent pas, et nous n’avons bien sur pas pris nos lampes frontales.

Enerves, nous foncons vers Chorsu, insultant au passage les automobilists intrepides et inconscients. Nous ne savons pas exactement ou nous devons nous rendre et demandons plusieurs fois notre route. Personne n’a l’air de connaitre… C’est la fete. Nous finissons par trouver. Nous rentrons et sommes accostes par les gardes a l’entrée. Ils ne comprennent rien a notre papier et a notre demande. Ils delirent sur le velo. Je les bouscule, en leur disant que le temps presse. Voyant qu’ils ne pannent rien, je sors la carte de notre sauveur Ali, pour qu’ils l’appellent. Le ton monte, et ces “cons la” comme dirait Ali, pensent que nous cherchons un hotel ! Nous crisons. Mais que fait la police ?? Bref, je reussis a m’infiltrer et monte les 2 etages du vieux batiement. Je trouve 2 monsieurs parlant anglais qui me dissent : “C’est trop tard, il faut revenir demain”. Je les supplie, leur explique tout, et leur dis que demain je n’aurai pas de passeport. Il me donne RDV a 9h00, rien a faire.

Super journee.

 

Jeudi 23/11/2006 :

Debout 7h00 pour un depart matinal, chacun de notre cote afin d’essayer de regler nos differents problemes.

J’arrive au centre pharmaceutique. Le garde me reconnait et m’enregistre. Je monte les deux etages et retrouve les monsieurs de la veille. “Un instant” me glissent-ils.

Un quart d’heure plus tard, on m’amene dans un bureau, dans lequel une des quatre femmes parle anglais. Soulagement. Je reexplique mon cas. Premier probleme : sur le bordereau de chronopost figure mon nom et celui d’Ali, vu que nous n’avons pas d’adresse en Ouzbekistan. Et ca, ca les trouble. Qui est ce Ali ? Blablabla je tente de leur expliquer.

“Et vous, vous etes qui ? Vous etes quoi ? Etudiant ? Touriste ? Seul ? “ Mille questions et autant de papiers a remplir. La fille me dit :

“On va pouvoir faire quelque chose, mais il faut me donner le nom de medicaments (facile), la quantite (facile on y avait pense la veille), et le nom du fabricant (nouveau probleme).”

Je leur explique que je n’ai aucune idée du nom du fabricant et qu’il me faut le papier au plus vite pour pouvoir dedouaner le colis. Elle se debrouille alors pour trouver le nom du fabricant.

“Cette lettre va vous couter quelque chose. Connaissez vous bien Tashkent “

Je ne vois pas bien le rapport mais me doute de quelque chose, et reponds “non”. Elle me dit que pour payer les 15 USD je dois me rendre, une nouvelle fois, a l’autre bout de la ville. Il en est hors de question et je les harcele pour qu’ils trouvent une solution. Un quart d’heure plus tard on m’emmene dans un bureau pour regler mon du. Surprise les 15 USD se transforment en 19 USD après l’ajout de taxes diverses et variees. Une heure plus tard je signe une lettre (leur exemplaire) et une heure encore après je repars avec mon sesame. Le tout m’a pris 4 heures.

Je retrouve Stef qui n’a mis que 3h30 pour recuperer les visas Turkmenes et Iraniens (en des lieux eloignes) et 2h supplementaires seulement pour recevoir le colis. Entre temps, Ali a recu un coup de telephone, me proposant de donner des pots de vin pour eviter la douane…

Nous vous epargnerons notre trentaine d’heures passé a l’ambassade d’Inde, et autres admnistrations, comme l’OVIR, ou les banques.

 

Nous reprenons la route demain pour Samarcande.

 

Nous remercions nos parents pour la parfaite logistique depuis la France.

Nous avons egalement notre nouveau portable, avec le meme numero : A vos SMS !